Алексей Зайцев: Olympus Tg-5 vs Tg-4


Камера Olympus Tg-4 поменяла мое отношение к компактным камерам. До знакомства с ней, я даже не рассматривал всерьез этот класс фотокамер. Я был приверженец зеркальных фотокамер более тридцати лет. Но опыт съемки Tg-4 показал мне, что для увлеченного подводной фотографией любителя, подобная камера отличный инструмент для получения очень неплохих фотографий за не очень большие деньги.
И вот в моих руках оказалась новая камера, Olympus Tg-5. Внешне, она и четвертая модель очень похожи, косметические отличия минимальны. Но есть ли различия и насколько они кардинальны?
Перед первым погружением, я обычно захожу в меню фотокамеры. И затем меняю опциональные, «заводские»
настройки, для того чтобы было удобнее работать с камерой. Я оптимизирую некоторые параметры камеры для получения фотографий максимального качества. Давайте вместе пройдем эти шаги, и заодно познакомимся с камерой и поговорим о ее отличиях от Tg-4.
Новая камера получила самый мощный и современный на сегодня процессор TruePic VIII, от флагманской беззеркальной камеры OM-D E-M1 Mark II. Благодаря этому, у камеры много новых и полезных «фишек». У камеры новая, матрица с 12,7 мегапикселями. Объектив у камеры остался такой же как у своей предшественницы, это четырех кратный зум с максимальной светосилой f2,0 и фокусным расстояниями
аналогичными 25-100 мм на полном кадре. В чем же отличия? Первое, бросающееся в глаза, это то, что в меню появились разделы которых не было в четверке. Самый большой новый раздел называется ДЕТАЛЬНЫЕ НАСТРОЙКИ КАМЕРЫ. Он обозначен пиктограммой шестеренки. Заходим туда и двигаемся в подраздел «В1» – Настр.Инфо. Далее идем в ИНФО и ставим галочки на ПОЛНОСТЬЮ и СВЕТА И ТЕНИ. Для чего это необходимо? Во время съемки под водой,
для оценки правильности экспозиции сделанного снимка, обычно мне достаточно чтобы в режиме просмотра отснятой фотографии, камера показывала бы пересвеченные (переэкспонированные) и недосвеченные (недоэкспонированные) участки изображения. Это и есть режим СВЕТА И ТЕНИ. В этом режиме камера
показывает пересвеченные области оранжевым цветом, а недосвеченные закрашивает голубым цветом. Как правило, при съемке с внешней вспышкой, оранжевые области появятся если она даст импульс слишком большой интенсивности и пересветит объект съемки. Это может произойти как в автоматическом (ТТЛ) режиме вспышки, так и при ручном управлении мощностью. Вторая причина пересвета, это яркий источник естественного света в кадре. Например солнце, видимое через поверхность воды или сама поверхность воды на небольших глубинах в яркий солнечный день. Корректировка мощности вспышки или коррекция экспозиции на камере легко решит эти проблемы, при условии, что вы умеете найти их источник. Пересвет от солнца или от вспышки? Понять это вам поможет именно эта новая функция просмотра.
У Tg-4 такой удобной функции просмотра снимков, к сожалению нет. Нажимая кнопку INFO, вы можете зайти в режим полного отображения съемочной информации, но точно оценить, если в кадре пересвет, без опыта работы с гистограммой, будет трудно.Если вы нажмете кнопку INFO на камере Tg-5, в режиме просмотра отснятых кадров, то вы так же сможете перейти в режим ПОЛНОСТЬЮ. Он нужен, если вы хотите проверить в каком режиме камера снимает в данный момент: диафрагму и выдержку, ISO, фокусное расстояние объектива, проверить баланс белого, увидеть гистаграммы, разрешение снимка, формат файла, в общем действительно полную информацию о снимке.
Далее спускаемся в этом же подразделе на LV-info. Здесь мы можем настроить под себя отображение картинки в «видоискателе», то есть то, что мы видим в момент предшествующий нажатию на спусковую кнопку. Я ставлю галочки на двух подразделах этого меню: Польз.1 и Польз.2. в первом подразделе я выбираю только СВЕТА И ТЕНИ. В Польз.2 рекомендую выбрать СВЕТА И ТЕНИ и ИНДИКАТОР. Во время съемки под водой достаточно выбрать режим отображения СВЕТА И ТЕНИ, а когда вы будете пользоваться камерой на суше, нажмите на кнопку INFO еще раз, чтобы она показывала вам индикаторы горизонтали и вертикали. Они очень полезны во время съемки пейзажей, «заваленный» горизонт самая досадная ошибка в этом жанре фотографии.
Далее, в этом же разделе «В1», спуститесь ниже на строчку, и проверьте, чтобы «Увеличить LV» было в режиме «Откл.» При вводе экспокоррекции, вы еще до съемки увидите, как изменится картинка, которую вы получите, после того как кадр будет снят. Теперь идем в подраздел «С» и проверяем что установлено в подразделе «ISO-Авто Настр». Здесь вы можете установить два значения чувствительности матрицы: «Верхний порог» и «По умолчанию». Обычно я ставлю минимальное значение 100 ISO, а максимальное 400 ISO. Хотя, можно этого и не делать, так как эта установка не влияет на режим подводной съемки. В нем камера устанавливает ISO автоматически. Я делаю это только для того, чтобы забыть о установке чувствительности, когда я
снимаю в режиме «A», на суше.В моем любимом режиме «Микроскоп», для макросъемки, я использую ручную установку и никогда не делаю ее выше 100 ISO, для получения максимального качества изображения. Я долго искал разницу в качестве картинки Tg-4 и Tg-5. Снимал один и тот же сюжет на разных значениях чувствительности и пришел к выводу, что если разница и существует, то увидеть ее практически невозможно. На минимальной чувствительности в 100 ISO, jpeg файл пятой модели субьективно выглядит чуть лучше. Но повторюсь- субьективно. Я думаю, что
это связано только лишь с более производительным, новым процессором камеры. На RAW файлах этой разницы практически нет. Съемка на более высоких ISO, показала мне что шумность матриц практически идентична. Единственное отличие новой матрицы, это повышенная в два раза максимальная светочувствительность – 12800 ISO. Не думаю, что она может пригодиться вам в реальных условиях. Качество изображения при этом, годится только для фотофиксации каких-то экстремальных событий, но не для художественной съемки. Для подводной фотографии вполне достаточно чувствительности в диапазоне 100-200 ISO.
Кроме этих настроек рекомендую зайти в «Меню съемки 1», чтобы выключить подсветку АФ (автофокуса). В боксе она бесполезна и будет только тратить драгоценную энергию батареи камеры. Еще я всегда выключаю
функцию ориентации снимков в «Меню просмотра». Вертикальные кадр с включенной функцией ориентации даже на довольно большом экране камеры выглядит как почтовая марка, разглядеть на которой что-то довольно затруднительно. Повернуть камеру в руках совсем нетрудно, при этом вы можете понять правильно ли сфокусировалась камера, и разглядеть нужные вам детали снимка.
Еще, в новой камере, меня порадовал выбор зон автофокусировки. В «Меню съемки 1» зайдите в Зона АФ. Выберите точечный выбор зоны автофокуса. Я всегда использую его, так как автоматический выбор точки
фокуса под водой, чаще всего ошибается и наводит резкость чаще всего совсем не туда куда нужно фотографу. В точечном режиме вы можете выбрать одну из 25 точек. Они расположены прямоугольником, почти по всему полю кадра, кроме его периферии. Выбрать нужную вам точку легко. Во время кадрирования, нажмите и
удерживайте центральную кнопку «ОК» на джойстике управления. Затем кнопками джойстика выберите нужную вам точку в поле кадра. Так же, как и беззеркальных и зеркальных камер, работает функция «замка» автофокуса при удерживании спусковой кнопки в полунажатом состоянии. При этом точка (которая выглядит как
квадратик), загорится зеленым цветом, что будет являться подтверждением фокусировки. Обычно я устанавливаю точку фокуса в центре кадра, и во время широкоугольной съемки пользуюсь «замком» фокуса при необходимости. Во время макросъемки я предпочитаю выставлять точку фокуса в ту область кадра, где по сюжету мне будет необходима максимальная резкость, а затем «подгоняю» кадр под эту зону во время кадрирования.Новая камера идеально работает с «родными» подводными вспышками Olympus. Для получения хороших результатов достаточно и одной вспышки, например UFL-3, но с двумя вы получаете больше возможностей
для творческой работы с освещением. Обратите внимание, что если вы используете «родные» вспышки, то для их согласованной работы в режиме ТТЛ, вы должны использовать специальный режим управления внешними вспышками RC. Две «родные» вспышки будут работать без проблем, для их синхронизации с камерой, к фирменному боксу прикладывается специальный адаптор для подключения двух оптоволоконных кабелей. Он продается отдельно и так же может быть установлен на «родной» бокс для Tg-4. Но вот подключить в режиме ТТЛ «родную» вспышку и вспышку стороннего производителя, например INON, будет нельзя. В режиме RC, срабатывать будет только вспышка Olympus. Поэтому для максимальной эффективности, всегда используйте две одинаковые вспышки. Например или две родные вспышки или две от Inon или Sea&Sea. Если вы используете вспышки сторонних производителей, установите на камере режим работы вспышки «Заполняющая», а на вспышках Inon проверьте, чтобы кнопка выключения режима работы с предвспышками была в отжатом положении. Тогда вы так же получите полноценный ТТЛ режим работы внешних вспышек. Если вы уверенно справляетесь с ручным управлением мощностью вспышек, или хотите освоить это мастерство, перейдите в режим управления вспышкой (Full), нажмите кнопку «Info» и выберете мощность «1/64». Для срабатывания внешних вспышек этого вполне достаточно, но вы очень сэкономите заряд батареи. Я использую как «родную» вспышку UFL-3, так вспышки Inon 240 (Япония). Моя конфигурация в этом случае выглядит так: «родной» бокс PT-058, основание с ручками от компании Meikon (Китай), поплавковые секции армов от Inon (c плавучестью 650 грамм), облегченные секции армов от Sea&Sea (Япония), зажимы Ultraiight (США), вспышки Inon 240 и их же синхрокабели, а так же держатель дополнительных линз на поплавковом арме.
Оригинально, держатель имеет резьбу М67, для удобства я вкрутил в него понижающий переходник с М67 на М52. Моя макро линза +4 D и широкоугольная насадка Olympus PTWC-01 оборудованы повышающими кольцами с М52 на М67. Из опыта, рекомендую установить два держателя для линз, так как иногда приходится снимать совсем без линз и тогда вторую просто некуда пристроить, что вызывает неудобства под водой.
Понятно, что можно положить линзу в карман компенсатора или в карман на бедре гидрокостюма. Но оттуда, линза может случайно выпасть, а на арме она всегда на виду и будет в большей сохранности. Особенно когда есть риск что-то выронить из рук, например при съемке в синьке или у вертикальной стенки.
Мне очень нравится как камеры Tg снимают макро. Для съемки мелких объектов вы можете использовать режим подводного макро, но для самого большого увеличения используйте мой любимый режим «Микроскоп». Он прекрасно работает в сочетании с внешними «мокрыми» диоптрическими линзами. Но максимальное качество вы получите, только используя основной режим микроскопа. Если вы нажмете левую кнопку джойстика камеры, вы сможете войти и в другие режимы: «Наложение фокуса», «Брекетинг фокуса» и режим «Управление микроскопом». Про режим управления микроскопом забудьте сразу. В этом режиме, камера просто вырезает из RAW файла его центральную часть и таким образом создается 2х и даже 4х кратное «псевдо увеличение». Вы можете это сделать (если так приспичит) в фоторедакторе, с меньшей потерей качества. А вот режим наложения фокуса и брекетинга фокуса, при котором камера «склеивает» изображение, из нескольких кадров снятых со смещением фокусировки, вполне рабочие. Но для такой сложной съемки вам потребуется штатив и совершенно неподвижный объект съемки. Под водой, использовать штатив можно, только если вы уверены, что не причините вред подводным обитателям и если вообще есть во что и куда его упереть. В толще воды или у вертикальной стенки это нереально. Дно, поросшее хрупкими кораллами, так же станет непреодолимым препятствием для такой съемки. Да и живые объекты съемки не очень любят сидеть на одном месте. Если вас не пугают эти обстоятельства, вы можете вооружиться штативом и попробовать использовать эти продвинутые функции камеры для получения впечатляющих макроснимков. Я думаю, что на сегодня, новая камера это оптимальный инструмент для увлеченного любителя подводной фотографии. Ваш бюджет не пострадает так сильно, как при покупке беззеркальной или зеркальной системы. За вполне бюджетные деньги вы получаете комплект способный решать почти любые фотографические задачи. Мне, как пользователю камер Tg-4 и Tg-5, часто задают вопрос, стоит ли покупать новую камеру, тем у кого уже есть четвертая модель. Вопрос конечно каверзный и я не мог на него ответить однозначно, пока не получил достаточный опыт работы с новой камерой. Сейчас я отвечу так: вы вряд ли увидите отличия в качестве их изображений снятых в одинаковых условиях. Если вы освоили камеру Tg-4, то с ее помощью вы снимете не хуже чем пятеркой. (О том, как снимать камерой Olympus Tg-4, я подробно рассказываю в своей книге «Подводная фотосъемка. Практическое руководство.» Ее можно заказать на сайте www.uwphotobook.ru)
Но пятеркой удобнее и приятнее работать. У нее более совершенное меню управления и она более «покладиста» (если можно применять к камере такую человеческую терминологию). Кроме этого она лучше снимает видео (Но это совсем другая история, в которую я не вхожу пор причине своего дилетантского подхода. Я не видеооператор, я фотограф, прошу быть снисходительными.) Окончательный выбор всегда за вами. Если ваши средства позволяют такие траты, то смысл конечно есть. В конце концов вы попадаете только на покупку камеры и бокса. Все остальные аксессуары от четверки, будут прекрасно работать и с Tg-5.

Иллюстрации к этой статье сделаны во время тестирования камеры на острове Бали.

Красивых снимков и безопасных погружений!
  • avatar Алексей Зайцев
  • 4007
  • 6
  • 0
В общем то всегда доверял олимпусу. Но последняя покупка — tough 850 не пережила три отпуска. В сервисе сказали, что гарантия кончилась и ремонт невозможен. Это при том, что фото только подд водой — т.е., не стукали не обо что. Акваланг я тоже не пользую — глубина погружения отпускника с маской (меня), думаю, в пределах семи метров, не более. Снорклинг, есть такое слово. А вот, поди ж ты!- сдохла камера недешёвая! Теперь в раздумьях. А статья красивая)
Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.