Алексей Зайцев: Если завтра нырять. Что делать?
Завтра вы летите в отпуск, на другой конец земного шара. Там вас ждут необыкновенные приключения, в том числе и дайвинг. И у вас как назло, не было свободного времени чтобы научиться снимать под водой. У вас до сих пор нет фотокамеры для подводной съемки. Вы в спешке собираете чемоданы, пакуете дайверское снаряжением и параллельно роетесь в интернете. Может быть кто-то посоветует: что купить и как снимать под водой… Если вы наткнулись на эту статью, то вы попали куда нужно. Больше вам не нужно ничего искать. Здесь вы получите нужную вам информацию.
Выбор камеры.
Конечно Olympus.
Камеры этой фирмы создавались специально для съемки под водой. Это лучший выбор на сегодня, для начинающего подводного фотографа. Вам нужна камера Olympus Tg-5. На сегодня (октябрь 2017 года) это последняя версия всепогодной фотокамеры для съемки в экстремальных условиях. Я снимаю предидущей версий камеры, Tg-4 уже два года (есть еще более старая модель Tg-3, но она не «умеет» снимать RAW
файлы). Камеры практически идентичны, новая версия получила дополнительную возможность снимать видео высокой четкости — 4К, улучшенные возможности для макросъемки и соответственно более мощный процессор для обработки изображений (процессор у этой малютки от флагманской беззеркальной камеры OM-D E-M1 Mark II — TruePic VIII). Остальные характеристики и объектив практически идентичны. У новой камеры меньше мегапикселей на матрице: 12,7 против 16,8 у Tg-4. Но за счет уменьшения количества пикселей увеличен их размер, что позволило сделать изображение менее шумным при съемке на высоких ISO. Tg-5 имеет максимальную чувствительность в 12800 ISO, что вдвое больше чем у четвертой модели.
Волшебной кнопки «шедевр» в камере конечно же нет. Но представим, что вы гений композиции, «золотой» глаз — тот кому везет оказаться в нужном месте с фотокамерой. И вы успеваете нажать на «курок» в нужный момент (как говорили раньше в США – в момент Кодак!). Теперь, для получения прекрасных снимков, вам нужно овладеть технической стороной дела.
Используйте мои советы, приведенные ниже и я гарантирую вам самый короткий путь к вашим шедеврам. Идите по шагам и вы получите максимально возможное качество фотографий от вашей камеры. Но! Выполнять нужно все здесь указано, если вы что-то упустите, результат я не гарантирую. Если у вас возникнут вопросы,
почему я советую делать так, а не иначе (а такие вопросы обязательно должны у вас возникнуть), то вы найдете на них ответы в моей книге о подводной фотосъемке. Сейчас готовится ее переиздание в России под названием: «Подводная фотосъемка. Практическое руководство».
Шаг первый. Собираем комплект.
Приготовьтесь к затратам. Кроме самой камеры вам понадобятся:
1)Бокс. Я рекомендую «родной» бокс производства компании Olympus. Для камер Tg-4 и Tg-3 это модель PT‑056 а для Tg-5 модель PT‑058. Боксы позволяют снимать на глубинах до 45 метров и использовать внешние вспышки и дополнительные аксессуары. Для крепления оптических насадок, иллюминатор (порт) бокса оборудован резьбой М52.
2) Основание с рукояткой для крепления к боксу внешней вспышки. Существует много вариантов таких конструкций. Лично я остановил свой выбор на основании с рукояткой от компании Ikelite Ultralight
3) Арм (рука) из двух секций по 15 см длинной каждая. (Я использую одну секцию «плавучего» арма, чтобы камера меньше тонула под водой и не так нагружала руку.) Можно собрать конструкцию из компонентов той же
компании Ikelite, или использовать компоненты от других производителей. Я собрал «солянку» из секций
от Inon (Япония), Sea&Sea (Япония) и зажимов от Ultralight (США). Все компоненты современных армов имеют шарики диаметром 1” дюйм. Поэтому их можно комбинировать и соединять между собой как вам заблагорассудится.
5) Фотовспышка внешняя. Что выбрать? Предлагаю два варианта. Первый, родная вспышка Olympus RC-2. Не открою большой тайны, что на самом деле это вспышка производства компании Sea&Sea (Япония). Поэтому вы можете использовать вспышки этой компании, так же как и «родные» олимпусовские. Так же, вы можете использовать вспышки от компании Inon. И с родными вспышками Olympus и с Inon и Sea&Sea, поддерживается режим работывспышки TTL, то есть вспышка «договаривается» с камерой, насколько сильно нужно освещать объект съемки. Скажем еще проще: мощность вспышки регулируется автоматически. А вот вспышки популярного бренда Ikelite (США), будут функционировать только в ручном режиме. Вам придется регулировать мощность самостоятельно, как говорится на глаз. Кроме этого, вам будет необходимо купить специальный адаптор, преобразующий оптический сигнал от встроенной вспышки камеры, в электрический,
так как у американских вспышек, к сожалению, есть только электрический разьем для подключения синхрокабеля.
6) Оптоволоконный синхрокабель. Все просто, берите кабель который рекомендует производитель вашей вспышки. У Olympus это PTCB‑E02.
7) Мокрая широкоугольная насадка. Только с насадкой вы сможете получить действительно впечатляющие подводные снимки. Выбор таких насадок довольно большой. Первое что могу посоветовать это «родная» насадка от Olympus — PTWC‑01. Насадка представляет из себя систему линз, по своей сути широкоугольный объектив, превращающий штатный объектив 25 мм, в объектив 20 мм, и углом зрения в 90 градусов. Это уже вполне приемлемый угол для съемки пейзажей и крупных подводных обитателей, «честный» широкий угол. С этой насадкой можно (и нужно), снимать подводные пейзажи, дайверов на фоне кораллов и с морскими обитателями. Размер объекта больше не будет вас тревожить. Ведь вам не придется далеко отплывать от объекта съемки, чтобы он «влез» в кадр целиком. Наоборот, вы обнаружите, что вам нужно подплыть
еще ближе, чтобы заполнить кадр объектом.
Широкоугольная насадка от японской компании Inon так же очень хороша. Насадка UWL-H10028M67 Type II увеличит угол зрения объектива до 100 градусов под водой.
Если на нее установить полусферу DomeLensUnitII от той же компании Inon, то можно превратить объектив Tg-4, практически в полноценный фишай! Угол зрения объектива будет почти 144,8 градуса! Не отстают и китайские товарищи. Компания Weefine, наладила производство аналогичной (но не разборной как у Inon), насадки WFL02 дающей под водой рекордные 150 градусов.
Не забудьте, что для установки родной насадки на бокс, вам понадобится переходное кольцо. Olympus предлагает свое, PSUR‑03. Но можно использовать любое повышающее колечко с резьбы М52 на М67.
8) Мокрая макролинза. Выбор макролинз на рынке очень большой. Оптическая сила макролинзы измеряется в диоптриях. Чем больше диоптрий, тем мельче объекты которые вы можете снять. Не гонитесь за большим количеством диоптрий сразу. Советую приобрести «родную» макролинзу PTMC‑01, она имеет оптическую силу примерно 6 диоптрий. Если без линзы мы можем сфотографировать поле по длинной стороне кадра 32 мм, то с
линзой уже примерно 23 мм, то есть на 10 мм меньше. То есть можно смело выбирать объекты для фотографирования примерно 15 – 20 мм длиной.
Шаг второй. Настройки.
Включаем камеру. Видите справа иконки основных настроек камеры?
Пойдем снизу вверх:
1) Устанавливаем соотношения сторон изображения. Выбираем 4:3
2) Поднимаемся выше, выбираем степень сжатия файлов. Выставляем максимально большое значение — 16М для Tg-4 или 12М для Tg-5. Это JPEG c максимальным качеством. (Уточнение: лично я использую установку 16М+RAW. В этом режиме камера записывает кадр в двух форматах. JPEG c максимальным качеством и RAW. RAW это файл без сжатия, используя его, после обработки в специальной программе (например ADOBE Photoshop), можно получить изображение максимально возможного качества. Если вы не обладаете навыками работы с программами пост обработки, RAW файл вам не к чему. Но если вы планируете серьезно заняться фотографией, рано или поздно вам придется освоить эту науку. Так что советую сразу снимать именно с этой установкой. Количество кадров, которые поместятся на карте памяти будет конечно меньше. Но память нынче все дешевле и дешевле. Это не то на чем нужно экономить.)
3) Идем дальше. По умолчанию на камере стоит режим однокадровой съемки. Оставляем его и двигаемся выше.
4) Установка ISO (светочувствительности матрицы). Установите ISO AUTO.
5) Баланс белого. Поставьте WB AUTO если видите что-то другое.
6) Выше вы должны увидеть ±0. Это шкала экспокоррекции. Об использовании этой функции чуть ниже.
7) Далее идут режимы работы фотовспышки. Для максимально качественной фотосьемки под водой вы должны использовать ТОЛЬКО внешнюю фотовспышку. Забудьте про вспышку встроенную в камеру. Она вам понадобится только для управления внешней вспышкой. Для включения нужного режима, нажмите кнопку МЕNU на камере. Далее по шагам: Меню камеры>>>Настр.акссесуаров>>>Удал.вспышка>>>RC Далее выходим из MENU, и снова заходим в режим управления вспышкой. Теперь в списке режимов появился режим RC с значком молнии. Его вам будет необходимо включить ПОСЛЕ входа в режим подводной съемки. ВНИМАНИЕ: при переключении режимов съемки (в подводном режиме есть несколько «подрежимов»), режим управления внешней подводной вспышкой слетает. И его снова необходимо включить. Не забывайте об этом!
8) И вот мы на вершине списка. Здесь все просто. У меня стоит режим Vivid. Если вы предпочитаете более естественные цвета, установите режим Natural. (Замечание: на RAW файл, эта настройка, никакого влияния не оказывает. )
9) Это еще не все. Последние штрихи. Для этого снова нужно зайти в MENU. Заходим в следующие функции и устанавливаем их согласно списка:
9.1) Меню Камеры 1>>>Реж.Автофок. >>>Зона
9.2) Меню Камеры 1>>>Цифровой зум>>>Откл.
9.3) Меню Камеры 2>>>Подсветка АФ>>>Откл.
9.4) Меню Камеры 2>>>Ориентация>>>Откл.
10) Крутим колесо режимов камеры и устанавливаем режим съемки А. Этот режим называется приоритет диафрагмы и я использую его в обычной, «сухопутной» съемке. Cмело открывайте диафрагму на максимум,
то есть до значения F2,0 и можете приступать к съемке на суше. Много интересных сюжетов, например, как вы с друзьями собираетесь на погружение, морские пейзажи или красивые берега, можно снять в ожидании погружения.
Шаг третий. Подводная съемка.
Вот мы и добрались до съемки под водой. Теперь можно крутануть колесо режимов работы камеры и установить подводный режим. Не трудно догадаться, что он обозначен пиктограммой в виде рыбки. Далее вы попадаете в несколько подводных «подрежимов». Что выбрать? Не думайте долго. Ставьте режим «Шир Угол 1». Во всех случаях кроме макросъемки можно использовать только этот режим.
На этом подготовка камеры к подводной съемке почти закончена. Теперь нужно собрать комплект и можно идти нырять. Для этого прикручиваем к боксу основание с рукояткой, собираем арм как на картинке и готовим фотовспышку (заряжаем аккумуляторы, устанавливаем их в батарейный отсек вспышки и присоединяем оптоволоконный кабель). Ну и в последнюю очередь прикручиваем мокрую широкоугольную насадку. Макролинзу можно положить в карман компенсатора, но надежнее будет закрепить ее на специальном держателе, монтируемый на одной из секций арма. При необходимости вы можете поменять местами широкую и макро насадку прямо под водой, без риска ее потери.
Камера собрана, вы пошли на погружение. Прежде чем начать снимать, убедитесь, что под «мокрой» широкоугольной насадкой не осталось пузырьков воздуха, иначе на фотографии могут получится мутные, молочного цвета, полупрозрачные пятна от пузырей. Вспышка включена и установлена в базовое
рабочее положение. Переключатель режимов на вспышке Олимпус и Sea&Sea должен стоять в положении RC A, у Инона в положении S TTL. И не забудьте, что у Инона правая кнопка внизу, должна быть в нажатом и зафиксированном положении. Для этого поверните ее против часовой стрелки в нажатом положении.
Что такое базовое расположение вспышки? Это когда вспышка установлена над объективом, на воображаемой вертикальной линии, проходящей через центр объектива. Расстояние между вспышкой и объективом должно быть примерно 30 – 40 см. Важный момент: вспышка не должна «выглядывать» за переднюю оптическую поверхность «мокрой» насадки. Это табу! Если не хотите получить на снимках «снег» в виде многочисленных белых точек. Дальше, в процессе съемки вы должны регулировать положение фотовспышки, отдаляя ее от камеры или приближая, в зависимости от дистанции до освещаемого объекта. Дальше все очень просто. Найдите объект съемки, постройте композицию (поместите объект съемки в нужную вам часть кадра и совсем
необязательно это центр кадра). Нажмите на кнопку. Шедевр снят! Поздравляю. ))
Шаг четвертый. Используем коррекцию, для улучшения результата. Прежде чем радоваться удачному кадру и думать в какую часть серванта вы поставите статуэтку победителя фотоконкурса «Нешенел географик», убедитесь, что кадр получился. Для этого, во время просмотра отснятого кадра, нажмите кнопку INFO. Картинка станет меньше размером и справа от нее вы увидите какие сьемочные параметры (выдержка, диафрагма и тп) установила автоматика камеры. Кроме этого вы можете увидеть
гистограмму, которая поможет вам определить есть ли «пересвет» или «недосвет». Типичные проблемы с экспозицией и как с ними бороться: Если кадр слишком светлый, многие или важные детали объекта
будут белого цвета, без деталей и полутонов. Есть два варианта решения этой задачи, так как пересвет может быть от двух причин: 1) Пересвет от вспышки. Слишком сильно освещен предмет съемки. Если объект обладает хорошей или сильной отражающей способностью, и вы находились к нему очень близко, автоматика может не успеть отключить вспышку. Нужно ей помочь и внести коррекцию в ее работу. На мониторе камеры, в колонке настроек, третья строчка сверху. Это шкала коррекции мощности вспышки. Уводим ползунок в сторону минуса. Насколько, определяем опытным путем, при помощи тестовых снимков. Не нужно уменьшать сразу
на «-2». Начните с одной или двух рисок от ноля, влево.
2) Пересвет от естественного освещения. Солнце, самый сильный источник освещения на Земле, в дневное время суток. Если вы снимаете на маленькой глубине, рядом с дном белого, кораллового песка или снизу вверх, через поверхность воды, против Солнца- ждите пересвета. Коррекция вспышки тут вам не поможет. Спускаемся на четвертую строчку в колонке настроек камеры и попадаем на шкалу экспокоррекции. Вводите экспокоррекцию в сторону минуса, по такой же методике, как с коррекцией мощности вспышки. Но не переусердствуйте. Если у вас в кадре солнце, пробивается через толщу воды, то его диск и лучи можно пытаться глушить пока кадр не станет совсем темным. Здесь нужна золотая середина. Чем сильнее коррекция в минус, тем меньше «дыра» от солнца в кадре, но тем темнее все остальное. Подсветить объект на переднем плане вам поможет вспышка. (Но только, тогда не забудьте увеличить ее мощность, на шкале коррекции ее мощности в плюсовую сторону.) И напоследок советы от «бывалого» по широкоугольной съемке.
1) Не трогайте под водой рычажок зума объектива. Объектив должен стоять в крайнем положении W. То есть на минимальном фокусном расстоянии. Не пытайтесь «приближать» пугливую рыбу зумом. Качество картинки может значительно ухудшится. Лучше попытайтесь приблизиться к своему объекту съемки на минимальную дистанцию. Помните, чем ближе вы будете к объекту съемки, тем лучше будет ваша фотография.
2) Совет 1 не означает что под водой нельзя пользоваться зумом. Но чтобы делать это правильно, советую прочитать мою книгу целиком. В ней есть специальный раздел «ZOOM, ZOOM, ZOO, или секреты удачной фотоохоты», в котором вы узнаете «секреты» работы с зумом под водой.
3) Если вы следовали моим советам, но ваша фотография получилась недостаточно хорошо, то скорее всего вы были очень далеко от предмета вашей съемки. Приблизьтесь к нему еще ближе, используя свои ласты. Ближе, еще ближе. Вот теперь хорошо! Снимайте!
Продолжение следует. В следующий раз поговорим о макросъемке под водой, с камерой Olympus TG-4.
Выбор камеры.
Конечно Olympus.
Камеры этой фирмы создавались специально для съемки под водой. Это лучший выбор на сегодня, для начинающего подводного фотографа. Вам нужна камера Olympus Tg-5. На сегодня (октябрь 2017 года) это последняя версия всепогодной фотокамеры для съемки в экстремальных условиях. Я снимаю предидущей версий камеры, Tg-4 уже два года (есть еще более старая модель Tg-3, но она не «умеет» снимать RAW
файлы). Камеры практически идентичны, новая версия получила дополнительную возможность снимать видео высокой четкости — 4К, улучшенные возможности для макросъемки и соответственно более мощный процессор для обработки изображений (процессор у этой малютки от флагманской беззеркальной камеры OM-D E-M1 Mark II — TruePic VIII). Остальные характеристики и объектив практически идентичны. У новой камеры меньше мегапикселей на матрице: 12,7 против 16,8 у Tg-4. Но за счет уменьшения количества пикселей увеличен их размер, что позволило сделать изображение менее шумным при съемке на высоких ISO. Tg-5 имеет максимальную чувствительность в 12800 ISO, что вдвое больше чем у четвертой модели.
Волшебной кнопки «шедевр» в камере конечно же нет. Но представим, что вы гений композиции, «золотой» глаз — тот кому везет оказаться в нужном месте с фотокамерой. И вы успеваете нажать на «курок» в нужный момент (как говорили раньше в США – в момент Кодак!). Теперь, для получения прекрасных снимков, вам нужно овладеть технической стороной дела.
Используйте мои советы, приведенные ниже и я гарантирую вам самый короткий путь к вашим шедеврам. Идите по шагам и вы получите максимально возможное качество фотографий от вашей камеры. Но! Выполнять нужно все здесь указано, если вы что-то упустите, результат я не гарантирую. Если у вас возникнут вопросы,
почему я советую делать так, а не иначе (а такие вопросы обязательно должны у вас возникнуть), то вы найдете на них ответы в моей книге о подводной фотосъемке. Сейчас готовится ее переиздание в России под названием: «Подводная фотосъемка. Практическое руководство».
Шаг первый. Собираем комплект.
Приготовьтесь к затратам. Кроме самой камеры вам понадобятся:
1)Бокс. Я рекомендую «родной» бокс производства компании Olympus. Для камер Tg-4 и Tg-3 это модель PT‑056 а для Tg-5 модель PT‑058. Боксы позволяют снимать на глубинах до 45 метров и использовать внешние вспышки и дополнительные аксессуары. Для крепления оптических насадок, иллюминатор (порт) бокса оборудован резьбой М52.
2) Основание с рукояткой для крепления к боксу внешней вспышки. Существует много вариантов таких конструкций. Лично я остановил свой выбор на основании с рукояткой от компании Ikelite Ultralight
3) Арм (рука) из двух секций по 15 см длинной каждая. (Я использую одну секцию «плавучего» арма, чтобы камера меньше тонула под водой и не так нагружала руку.) Можно собрать конструкцию из компонентов той же
компании Ikelite, или использовать компоненты от других производителей. Я собрал «солянку» из секций
от Inon (Япония), Sea&Sea (Япония) и зажимов от Ultralight (США). Все компоненты современных армов имеют шарики диаметром 1” дюйм. Поэтому их можно комбинировать и соединять между собой как вам заблагорассудится.
5) Фотовспышка внешняя. Что выбрать? Предлагаю два варианта. Первый, родная вспышка Olympus RC-2. Не открою большой тайны, что на самом деле это вспышка производства компании Sea&Sea (Япония). Поэтому вы можете использовать вспышки этой компании, так же как и «родные» олимпусовские. Так же, вы можете использовать вспышки от компании Inon. И с родными вспышками Olympus и с Inon и Sea&Sea, поддерживается режим работывспышки TTL, то есть вспышка «договаривается» с камерой, насколько сильно нужно освещать объект съемки. Скажем еще проще: мощность вспышки регулируется автоматически. А вот вспышки популярного бренда Ikelite (США), будут функционировать только в ручном режиме. Вам придется регулировать мощность самостоятельно, как говорится на глаз. Кроме этого, вам будет необходимо купить специальный адаптор, преобразующий оптический сигнал от встроенной вспышки камеры, в электрический,
так как у американских вспышек, к сожалению, есть только электрический разьем для подключения синхрокабеля.
6) Оптоволоконный синхрокабель. Все просто, берите кабель который рекомендует производитель вашей вспышки. У Olympus это PTCB‑E02.
7) Мокрая широкоугольная насадка. Только с насадкой вы сможете получить действительно впечатляющие подводные снимки. Выбор таких насадок довольно большой. Первое что могу посоветовать это «родная» насадка от Olympus — PTWC‑01. Насадка представляет из себя систему линз, по своей сути широкоугольный объектив, превращающий штатный объектив 25 мм, в объектив 20 мм, и углом зрения в 90 градусов. Это уже вполне приемлемый угол для съемки пейзажей и крупных подводных обитателей, «честный» широкий угол. С этой насадкой можно (и нужно), снимать подводные пейзажи, дайверов на фоне кораллов и с морскими обитателями. Размер объекта больше не будет вас тревожить. Ведь вам не придется далеко отплывать от объекта съемки, чтобы он «влез» в кадр целиком. Наоборот, вы обнаружите, что вам нужно подплыть
еще ближе, чтобы заполнить кадр объектом.
Широкоугольная насадка от японской компании Inon так же очень хороша. Насадка UWL-H10028M67 Type II увеличит угол зрения объектива до 100 градусов под водой.
Если на нее установить полусферу DomeLensUnitII от той же компании Inon, то можно превратить объектив Tg-4, практически в полноценный фишай! Угол зрения объектива будет почти 144,8 градуса! Не отстают и китайские товарищи. Компания Weefine, наладила производство аналогичной (но не разборной как у Inon), насадки WFL02 дающей под водой рекордные 150 градусов.
Не забудьте, что для установки родной насадки на бокс, вам понадобится переходное кольцо. Olympus предлагает свое, PSUR‑03. Но можно использовать любое повышающее колечко с резьбы М52 на М67.
8) Мокрая макролинза. Выбор макролинз на рынке очень большой. Оптическая сила макролинзы измеряется в диоптриях. Чем больше диоптрий, тем мельче объекты которые вы можете снять. Не гонитесь за большим количеством диоптрий сразу. Советую приобрести «родную» макролинзу PTMC‑01, она имеет оптическую силу примерно 6 диоптрий. Если без линзы мы можем сфотографировать поле по длинной стороне кадра 32 мм, то с
линзой уже примерно 23 мм, то есть на 10 мм меньше. То есть можно смело выбирать объекты для фотографирования примерно 15 – 20 мм длиной.
Шаг второй. Настройки.
Включаем камеру. Видите справа иконки основных настроек камеры?
Пойдем снизу вверх:
1) Устанавливаем соотношения сторон изображения. Выбираем 4:3
2) Поднимаемся выше, выбираем степень сжатия файлов. Выставляем максимально большое значение — 16М для Tg-4 или 12М для Tg-5. Это JPEG c максимальным качеством. (Уточнение: лично я использую установку 16М+RAW. В этом режиме камера записывает кадр в двух форматах. JPEG c максимальным качеством и RAW. RAW это файл без сжатия, используя его, после обработки в специальной программе (например ADOBE Photoshop), можно получить изображение максимально возможного качества. Если вы не обладаете навыками работы с программами пост обработки, RAW файл вам не к чему. Но если вы планируете серьезно заняться фотографией, рано или поздно вам придется освоить эту науку. Так что советую сразу снимать именно с этой установкой. Количество кадров, которые поместятся на карте памяти будет конечно меньше. Но память нынче все дешевле и дешевле. Это не то на чем нужно экономить.)
3) Идем дальше. По умолчанию на камере стоит режим однокадровой съемки. Оставляем его и двигаемся выше.
4) Установка ISO (светочувствительности матрицы). Установите ISO AUTO.
5) Баланс белого. Поставьте WB AUTO если видите что-то другое.
6) Выше вы должны увидеть ±0. Это шкала экспокоррекции. Об использовании этой функции чуть ниже.
7) Далее идут режимы работы фотовспышки. Для максимально качественной фотосьемки под водой вы должны использовать ТОЛЬКО внешнюю фотовспышку. Забудьте про вспышку встроенную в камеру. Она вам понадобится только для управления внешней вспышкой. Для включения нужного режима, нажмите кнопку МЕNU на камере. Далее по шагам: Меню камеры>>>Настр.акссесуаров>>>Удал.вспышка>>>RC Далее выходим из MENU, и снова заходим в режим управления вспышкой. Теперь в списке режимов появился режим RC с значком молнии. Его вам будет необходимо включить ПОСЛЕ входа в режим подводной съемки. ВНИМАНИЕ: при переключении режимов съемки (в подводном режиме есть несколько «подрежимов»), режим управления внешней подводной вспышкой слетает. И его снова необходимо включить. Не забывайте об этом!
8) И вот мы на вершине списка. Здесь все просто. У меня стоит режим Vivid. Если вы предпочитаете более естественные цвета, установите режим Natural. (Замечание: на RAW файл, эта настройка, никакого влияния не оказывает. )
9) Это еще не все. Последние штрихи. Для этого снова нужно зайти в MENU. Заходим в следующие функции и устанавливаем их согласно списка:
9.1) Меню Камеры 1>>>Реж.Автофок. >>>Зона
9.2) Меню Камеры 1>>>Цифровой зум>>>Откл.
9.3) Меню Камеры 2>>>Подсветка АФ>>>Откл.
9.4) Меню Камеры 2>>>Ориентация>>>Откл.
10) Крутим колесо режимов камеры и устанавливаем режим съемки А. Этот режим называется приоритет диафрагмы и я использую его в обычной, «сухопутной» съемке. Cмело открывайте диафрагму на максимум,
то есть до значения F2,0 и можете приступать к съемке на суше. Много интересных сюжетов, например, как вы с друзьями собираетесь на погружение, морские пейзажи или красивые берега, можно снять в ожидании погружения.
Шаг третий. Подводная съемка.
Вот мы и добрались до съемки под водой. Теперь можно крутануть колесо режимов работы камеры и установить подводный режим. Не трудно догадаться, что он обозначен пиктограммой в виде рыбки. Далее вы попадаете в несколько подводных «подрежимов». Что выбрать? Не думайте долго. Ставьте режим «Шир Угол 1». Во всех случаях кроме макросъемки можно использовать только этот режим.
На этом подготовка камеры к подводной съемке почти закончена. Теперь нужно собрать комплект и можно идти нырять. Для этого прикручиваем к боксу основание с рукояткой, собираем арм как на картинке и готовим фотовспышку (заряжаем аккумуляторы, устанавливаем их в батарейный отсек вспышки и присоединяем оптоволоконный кабель). Ну и в последнюю очередь прикручиваем мокрую широкоугольную насадку. Макролинзу можно положить в карман компенсатора, но надежнее будет закрепить ее на специальном держателе, монтируемый на одной из секций арма. При необходимости вы можете поменять местами широкую и макро насадку прямо под водой, без риска ее потери.
Камера собрана, вы пошли на погружение. Прежде чем начать снимать, убедитесь, что под «мокрой» широкоугольной насадкой не осталось пузырьков воздуха, иначе на фотографии могут получится мутные, молочного цвета, полупрозрачные пятна от пузырей. Вспышка включена и установлена в базовое
рабочее положение. Переключатель режимов на вспышке Олимпус и Sea&Sea должен стоять в положении RC A, у Инона в положении S TTL. И не забудьте, что у Инона правая кнопка внизу, должна быть в нажатом и зафиксированном положении. Для этого поверните ее против часовой стрелки в нажатом положении.
Что такое базовое расположение вспышки? Это когда вспышка установлена над объективом, на воображаемой вертикальной линии, проходящей через центр объектива. Расстояние между вспышкой и объективом должно быть примерно 30 – 40 см. Важный момент: вспышка не должна «выглядывать» за переднюю оптическую поверхность «мокрой» насадки. Это табу! Если не хотите получить на снимках «снег» в виде многочисленных белых точек. Дальше, в процессе съемки вы должны регулировать положение фотовспышки, отдаляя ее от камеры или приближая, в зависимости от дистанции до освещаемого объекта. Дальше все очень просто. Найдите объект съемки, постройте композицию (поместите объект съемки в нужную вам часть кадра и совсем
необязательно это центр кадра). Нажмите на кнопку. Шедевр снят! Поздравляю. ))
Шаг четвертый. Используем коррекцию, для улучшения результата. Прежде чем радоваться удачному кадру и думать в какую часть серванта вы поставите статуэтку победителя фотоконкурса «Нешенел географик», убедитесь, что кадр получился. Для этого, во время просмотра отснятого кадра, нажмите кнопку INFO. Картинка станет меньше размером и справа от нее вы увидите какие сьемочные параметры (выдержка, диафрагма и тп) установила автоматика камеры. Кроме этого вы можете увидеть
гистограмму, которая поможет вам определить есть ли «пересвет» или «недосвет». Типичные проблемы с экспозицией и как с ними бороться: Если кадр слишком светлый, многие или важные детали объекта
будут белого цвета, без деталей и полутонов. Есть два варианта решения этой задачи, так как пересвет может быть от двух причин: 1) Пересвет от вспышки. Слишком сильно освещен предмет съемки. Если объект обладает хорошей или сильной отражающей способностью, и вы находились к нему очень близко, автоматика может не успеть отключить вспышку. Нужно ей помочь и внести коррекцию в ее работу. На мониторе камеры, в колонке настроек, третья строчка сверху. Это шкала коррекции мощности вспышки. Уводим ползунок в сторону минуса. Насколько, определяем опытным путем, при помощи тестовых снимков. Не нужно уменьшать сразу
на «-2». Начните с одной или двух рисок от ноля, влево.
2) Пересвет от естественного освещения. Солнце, самый сильный источник освещения на Земле, в дневное время суток. Если вы снимаете на маленькой глубине, рядом с дном белого, кораллового песка или снизу вверх, через поверхность воды, против Солнца- ждите пересвета. Коррекция вспышки тут вам не поможет. Спускаемся на четвертую строчку в колонке настроек камеры и попадаем на шкалу экспокоррекции. Вводите экспокоррекцию в сторону минуса, по такой же методике, как с коррекцией мощности вспышки. Но не переусердствуйте. Если у вас в кадре солнце, пробивается через толщу воды, то его диск и лучи можно пытаться глушить пока кадр не станет совсем темным. Здесь нужна золотая середина. Чем сильнее коррекция в минус, тем меньше «дыра» от солнца в кадре, но тем темнее все остальное. Подсветить объект на переднем плане вам поможет вспышка. (Но только, тогда не забудьте увеличить ее мощность, на шкале коррекции ее мощности в плюсовую сторону.) И напоследок советы от «бывалого» по широкоугольной съемке.
1) Не трогайте под водой рычажок зума объектива. Объектив должен стоять в крайнем положении W. То есть на минимальном фокусном расстоянии. Не пытайтесь «приближать» пугливую рыбу зумом. Качество картинки может значительно ухудшится. Лучше попытайтесь приблизиться к своему объекту съемки на минимальную дистанцию. Помните, чем ближе вы будете к объекту съемки, тем лучше будет ваша фотография.
2) Совет 1 не означает что под водой нельзя пользоваться зумом. Но чтобы делать это правильно, советую прочитать мою книгу целиком. В ней есть специальный раздел «ZOOM, ZOOM, ZOO, или секреты удачной фотоохоты», в котором вы узнаете «секреты» работы с зумом под водой.
3) Если вы следовали моим советам, но ваша фотография получилась недостаточно хорошо, то скорее всего вы были очень далеко от предмета вашей съемки. Приблизьтесь к нему еще ближе, используя свои ласты. Ближе, еще ближе. Вот теперь хорошо! Снимайте!
Продолжение следует. В следующий раз поговорим о макросъемке под водой, с камерой Olympus TG-4.
